У меня с зимними запусками в минус -25 побольше бенза то сожрал...обычно на полбаке я около 220 проезжал, а теперь вот 180-190 так что не знай насчёт расхода! Я думаю при запуске двигателя в -25 он наверное при прогреве до -5 или окло того съедает больше обычного!

Отредактировано Wisestjedi (2009-12-18 16:51:21)

Согласен с Poterjannjij! Но не ужели уж в 1.5 раза...тогда в такие морозы лучше на автобусе ездить!

По-моему лутше литрушку другую на прогрев пустить     чтоб движок себя комфортно чувствовал чем потом его ремонтировать. Дешевле первое чем второе

Вышло 17 литров на сотню вместо обычных 12! Это конечно жаркий такой результат...не думал что -25 так действует...

Я поставил сигналку SHERIFF Z1050 с автозапуском. Можно заводить по нескольким критериям, в том числе и по температуре. Никаких проблем, сигналка проверенная, хотя и не из класса дорогих. У нас стоит примерно 120-140 дол. Я считаю это недорогой альтернативой Вебасто. Есть и подороже сигналки. Суть в том, как правильно ее установить и настроить!
У этих сигналок масса параметров по запуску, все настраивается, посему все проходит в сущности безболезненно для стартера и прочих механизмов. Во всяком случае, я не слышал ни от кого жалоб на автозавод. Это раз.
Во-вторых, естественно, прогретый двигатель работает оптимальнее. Но, не забываем, господа обладатели бундес-автомобилей, что в Германии прогрев как таковой запрещен.
Поинтересуйтесь у знакомых) Впрочем, как и мыть собственно ручно нельзя, только на мойках) Естественно, я не имею в виду у себя на вилле. Помним, что у немцев порядок на
первом месте. Так вот. Работа впрыска и смазки работает на нормальной машине оптимально - смазка даже на холодном двигателе (масло синтетика) смазывает все необходимые детали сразу после запуска по сути. Там нет масляного голодания как у русских машин. Посмотрите на картер мотора М111, который на первый взгляд выглядит странновато, т.е. под наклоном крышка картера - для того, чтоб при наклоне автомобиля двигатель не голодал маслом. И впрыск настроен так, что когда завели в любую температуру смесь подается оптимальной для езды. Подчеркиваю, на настроенном рабочем исправном двигателе с инжектором. Утром завел машину, а должна заводиться с полтыка, подкурил, поправил одежду, посмотрел на себя в зеркало, поставил на Д на автомате, чутка прогрел коробку, и вперед. В сильные морозы, от -5С и выше - коробочку придется греть. Заметьте, что при непрогретом двигателе блок не дает вам давать газу и переключает с задержкой. Т.е. все продумано. Оговорюсь по поводу систем PMS и HFM. Так вот конструктивно PMS - получает данные по разряжению во впускном коллекторе в блок MAP, а учитывая конденсат и копоть в трубочке - со временем эта система начинает глючить - машина заводится туго, не держит холостых, тупит и т.д. HFM менее подвержена таким недостаткам.
Надеюсь, изложил свои мысли доходчиво и популярно. Поправьте где ошибаюсь.

я всегдва ставлю на горячий обдув потому что боюсь если резко включить печку то лобовое может треснуть  . . .. может нет . . . .у сестры на 210 треснуло . . .вот попробую теперь заглушать  на синей шкале . . . . 

парни не парьтесь и ставьте вебасто красота и не надо думать  скока греть тачку приходите заводите и едите, у меня вебасто есть дак в -32 сидя в прогретой машине смотришь на тех кто бегает  с  фантомасом и проводами по стоянке, а вот другой вопрос как правильно  трогаться на автомате при такой температуре это вопрос

В Ростове -30 на моей памяти было лишь раз, а так самая исторически холодная температура не опускается ниже, чем -10, -15.
Я грею на ХХ, пока стрелка температуры не сдвинется с места, это пирмерно уже ближе к 40 градусам. К этому времени немножко "дрочу" коробку и покатился без газа. Если мороз сильный, качусь подольше, километр, а то и два, потом немножко прибавляю. Ибо двигатель прогреть - это хорошо, но трансмиссия, ходовка, резиночки, муфты и прочее то холодные.

По-моему, Иван справшивал скоко сигналка с обраткой и автопуском стоит. Я взял StarLine около 4-5 тыс. руб. Порекомендовали как одну из лучших. Правда на Твоем рестайле с ИК ключом есть какие-то сложности. У меня обычный ключ, так мы с электриком, не мудрствуя лукаво, отключили иммобилайзер, а то он без присутствия ключа не хотел дистанционно заводится. Как вариант было: спрятать один из ключей в машине, чтобы иммобилайзер его постоянно видел.
У рестайлов, слыхал, проблема в том, что ИК замок отключится вместе с иммобилайзером, т. е. заводиться придется с пульта всегда. Но мне кажется, что и это обходится. Надо просто хорошего электрика и схему.

Еще отмечу, что 112, зараза, существенно дольше греется, чем 104. У отца 112, я пару дней катался на его мурзе, аж пугался по утрам, привыкнув за год к 104. И рабочая у 112 тоже ниже вроде. Это позже чуть я задумался и понял, что это у 104 мотора очень высокая энергоотдача, а у 112 как раз нормальная среди современных)

Ну, насчет явных последствий эксплуатации непрогретой коробки я не знаю. Но считается, что прогретая все же лучше негретой, особенно при динамичной езде. И если греть, то проживет она дольше. Объясняют это тем, что в прогретом масле идет более корректное смещение составных частей, более корректная сцепка, особенно в гидровличеких автоматах (в вариаторах, к примеру, несколько иначе). На ручке даже, может обращали внимание, особенно на устревшем масле, в серьезные морозы сначала туговато втыкаются передачи.
Насчет того, что греть вредно - промолчу, пока не объяснят, хотя бы таким доводом как вышеуказанный.

Но если разобраться, физические показатели трансмиссионного масла и его назначение очень отличаются же от моторного. Пусть меня кто-нибудь поправит, если я не прав, но коэффициент сжатия, тягуческти и общие допуски у него совсем иные, чем у моторного. И греть его надо по-другому (если вообще надо, в чем справедливо усомнился Дмитрий) или вовсве не греть, но взболтать немного, пока оно густое, - точно не будет вредным, как минимум.

Отредактировано Voiceh (2009-12-31 13:36:04)

Аргумент!

А вот скажите по такому вопросу. При мне умничали, что лишний раз держать на паркинге заведенную машину не стоит. Мол, паркинг нужен когда Ты уже припарковался, намертво фиксируешь машину, глушишь и уходишь. А если нужно постоять продолжительное время заведенным (например в пробке), то лучше ставить на нейтралку и стояночный тормоз, тем самым снимая лишнюю неэффективную нагрузку с двигателя и коробки. Ну я попробовал на длинном светофоре и  в заторе (по-сравнению с Москвой в Ростове пробок настоящих нет), действительно чувствуется, что нагрузка чуточку спадает.
Есть ли в этом смысл кроме того, что ногу на тормозе не паришь?

Это точно не правильно. Наоборот, в паркинге лучше, в нем сбрасывается давление везде где можно, а выходной вал механически блокируется. Нагрузка на двигатель минимальна, на коробку вообще отстутствует, за исключением механического стопора.
В нейтралки давление сбрасывается, фрикиционы разводятся, но выходной вал не блокируется.
На светофорах можно переключать на нейтралку, даже желательно, если стоять долго, т.е. более минуты. Можно и не переключать, но как раз в этом случае во-первых нагрузка двигатель (обороты ведь неспроста падают), а во-вторых нагрузка на детали АКПП (фрикционы сведены и трутся, но давлением не придавлены). Хоть принцип работы АКПП и МКПП сильно отличается, можно провести некую аналогию: если с МКПП стоим несколько секунд, можно стоять на педаче с выжатым сцеплением, если долго, то ставим нейтраль. Хотя если с МКПП при стоянке с выжатым сцеплением износ весьма очевидный (это же касается и роботов кстати), то с АКПП точно сказать на сколько сократится ресурс фрикционов от стоянки с включеной передачей никто не скажет.

Однако ВАЖНОЕ замечение, после перевода селектора из нейтрали или паркинга в D или R НИКОГДА сразу же не трогайтесь!!! Нажали тормоз, перевели селектор, 2-3 секунды подождали, и только после этого можно ехать. Именно поэтому в книжках пишется, что нерекомендуется в пробках переводить в нейтралку. Очень типичная следующая ситуация: впереди машина остановилась, человек остановился и селектор в нейтраль или даже паркинг. Впереди машина тронулась, человек, как это часто бывает, сначала немного задумался, а потом быстро селектор в драйв и сразу газу (чтобы сзади не гудели, чтобы никто из соседнего ряда не влез и т.д.). Вот так делать категорически нерекомендуется, потому как фрикционы сначала раскручиваются, а потом начинают сжиматься!

Да, именно так.
Единственное, как уже писал, в пробках перекидывать на нейтралку желательно, но совсем не обязательно. Хуже не будет, точнее сказать будет лучше. Но разница не столь принципиальна, чтобы этим увлекаться, в конце концов стоять с включенным драйвом для АКПП штатный режим. Самое главное не трогаться раньше времени, а то вся польза от переключения на нейтралку с лихвой компенсируется рывком при троганье

P.S. Вспомнил, ездил как-то на такси 211-м. Блин, как же мне жалко было машинку, когда таксист разворачивался, делал он примерно так: включает R и сразу же газ в пол, только машинка откатилась на несколько метров, тормоз в пол, передиргивает рычаг в D и сразу же газ в пол, и так несколько раз, при этом еще естественно руль крутит с бешеной скоростью. И потом еще говорит что годовой пробег у него 80-100 тысяч, поэтому больше 2-3 лет машины в такси не служат, их продают (ессно скрутив пробег и рассказав душещипательную историю про то как дедушка в церковь ездил).

А вот еще вспомнил: когда небольшой уклон, ставишь машину на паркинг, отпускаешь тормоз, и она слегка скатывается и упирается. Это блокировка выходного вала? И действительно ли так уж нежелательны эти упоры, и прежде чем отпустить тормоз на паркинге и зная, что машина будет скатываться, лучше зафиксировать стояночным?