Ant0n, нормально трогался, после того как сделал?
нормально все было, такая проблема недавно вылезла....у меня цилиндр где КПП потек посмотрю что будет после замены.
C-Class W202 Forum |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » C-Class W202 Forum » КПП / АКПП » При трогании появляется подергивание
Ant0n, нормально трогался, после того как сделал?
нормально все было, такая проблема недавно вылезла....у меня цилиндр где КПП потек посмотрю что будет после замены.
Блин, а не может это быть из-за неправильного состава смеси??
эта проблема у всех выскакивает в жару, при простое в пробках и т.д.
при подаче большего газа (до 2000 об/мин) - дёргания нет... на холодную дергания нет..
и еще вопрос: у кого на горячую (в смысле пробки, жара и т.п.) тяга падает??
Может это самовнушение, но всеже. с утра как прогреется, машина аж из под себя асфальт выбрасывает!!!
]Блин, а не может это быть из-за неправильного состава смеси??эта проблема у всех выскакивает в жару, при простое в пробках и т.д.при подаче большего газа (до 2000 об/мин) - дёргания нет... на холодную дергания нет..
и еще вопрос: у кого на горячую (в смысле пробки, жара и т.п.) тяга падает??
На счет состава смеси не знаю,расход полностью устраивает(ненарадуюсь),а дергается при троганье когда холодная,сейчас на улице +30c. и всеравно дергается.Из дома выезжаю и примерно через 2 км.останавливаюсь чтобы мусор по дороге на работу выбросить,глушу,завожу снова,трогаюсь и стабильно каждый раз когда там останавливаюсь авто дергается,помогает если на газ посельнее надавить.Видимо коробка не прогретая,потому что дальше на светофорах дергания почти нет,а когда совсем прогреется,дергание пропадает.Я еще когда катался на Ford Scorpio,то там переберал двигатель,менял полностью комплект сцепления,делал все сам,не как попало,но все ровно при троганье было похожее подергивание,так,что не думаю что это из-за сцепления.Коробки и на мерсе и на форде механика 5 ступка.Обе коробки можно сказать в идеале,одним пальцем переключаются. А на счет того,что когда авто прогреется,то тяга пропадает,у меня таких симптомов нет,а у тебя видимо колечки надо менять,компрессию померить нужно.
а у тебя видимо колечки надо менять,компрессию померить нужно.
хз, не хочется об этом думать
у меня цилиндр где КПП потек посмотрю что будет после замены.
а есть у кого опыт ремонта цилиндра, путем замены манжеты? (она стоит 200р)
и нужны ли спец ключи для снятия его. мотор 111 2.2?
Отредактировано Ant0n (2009-08-04 20:42:20)
а есть у кого опыт ремонта цилиндра, путем замены манжеты?
А где там цилиндр находится?
А где там цилиндр находится?
над коробкой. Не знаю можно туда подлезть обычными ключами или нет....
над коробкой. Не знаю можно туда подлезть обычными ключами или нет....
А как же туда может масло вытекать,если уровень масла находится намного ниже?или этот цилиндр ни какого отношения к коробке не имеет,я просто чтото не пойму про какой цилиндр речь идет?
Отредактировано Николя (2009-08-05 10:25:00)
Номер детали 28... вот не знаю.. покупать рем комплект или новый купить ...
Еще вопрос, как правильно прокачать? в интернете рекомендуют по давлением жидкость подавать...
насколько эффективно маслать педаль сцепления и откручивать клапан на рабочем цилиндре для удаления воздуха.....пока тормозная жидкость не польется без воздуха.
Теперь ясно о чем ты,рабочий цилиндр привода сцепления,я у себя еще до него не добрался.А ты думаешь,что из за него может машина дергатся?.Если у тебя после ремонта целиндра дерганье исчезнет,не забудь отпишись,а то может и у меня в нем дело.
У меня он потек. Жду выходных.
а мне кажется это из-за состава смеси
хз, может показалось, НО на днях забыл поставить 2-е трубки вакуумные на колллектор (одна - на корректор фар, другая с обратки, регулировал тросик газа)... и в течение дня не мог понять что с оборотами: думал тросик перетянул (обороты долго опускались в норму после перегазовки).
так вот, дергания при этом не было!!!!
Как это можно объяснить???
Отредактировано [MAXAOH] (2009-08-06 09:57:15)
та же фигня, если надо резко например пойти на разгон и втыкать передачи довольно шустро, то при каждом переключении будет такое ощущение что я сцепление бросаю. Хотя люфтов нет вроде как в сопутствующих узлах. В пробках бывает такая тема, что трогаясь как у школьника машину дергает рывками такими. Вчера поменял главный цилиндр! ничего не изменилось (он у меня сдох просто и педаль в 1 прекрасный момент весьма нехотя вернулась в верхнее положение ) но данная замена повлияла только на жесткость педали. Как дергалось так и дергается... порой бесит просто, как на шахе ощущения
Махаон по поводу смеси - с утра тоже машина как другая.. нагреется и едет как обычно. А ваапще это ещё фигня.. у меня ее как то переклинило, и она носилась как бешеная неделю просто на 50% мягче и бодрее, с тем же расходом даже меньше. Увы я больше этого не ощущал.... но знаю как она МОЖЕТ ехать. Дело не в кольцах.
какой фирмы взять рабочий цилиндр?
предлагают LPR...?
оригинал дорого 4444р
я даже не спрашивал.. что то там на М.. 1800 помойму стоил. не оригинал 100%
поменял цилиндр рабочий, педаль стала ходить туже... пока нормально трогаюсь, посмотрим что будет дальше.
з/ы ставил Мейли
поменял цилиндр рабочий, педаль стала ходить туже... пока нормально трогаюсь, посмотрим что будет дальше.з/ы ставил Мейли
А цилиндр сам менял?дерганье при троганье совсем пропало?Фирма Мейли не айс,так же ,как и Febi,а там как повезет.
Они мне дали на выбор или LPR (Италия) или Мейли (Германия). Выбрал Мейли, т.к. LPR стоял до этого (год проходил).
Сам попробовал поменять но не получилось (лежа под машиной не удобно)... открутил только один болт (куда смог подлезть). «Хитрых» ключей у меня не оказалось
В сервисе взяли 600р.
Дерганье пропало совсем. Поезжу еще сегодня - завтра тогда можно будет точно судить.
Николя и ждать не пришлось, опять начала дергаться....
Николя и ждать не пришлось, опять начала дергаться....
Ясно,а то я тоже собрался хоть одним глазком туда заглянуть,может у меня он тоже подтекает.А из-за чего дерганье, так никто и не написал.
да походу вся эта суета из-за изношенности сцепления!!!
http://mercedes-w201.5go.ru/html/9_1_7.htm
тут описаны кое-какие проблемы с дерганием!!!
думаю моя проблема - это
1. Неравномерно прилегает нажимной диск - Замените нажимной диск.
2. Не фирменный диск сцепления - Установите фирменный диск сцепления.
одно из двух
]да походу вся эта суета из-за изношенности сцепления!!!
Так ведь AntOn вроде и сцепление(комплектом) поменял,конечно возможно он ставил не оригинал.
Так ведь AntOn вроде и сцепление(комплектом) поменял,конечно возможно он ставил не оригинал.
все верно, название уже и не скажу...завтра гляну (еще коробка осталась, в ней лежит старое сцепление....которое, как оказалось после снятие нормальное )
комплект стоил 6500р
Интересно...Мне кажется большинство говорит о похожем на мой глюк, на других авто я такого не встречал, у знакомой тоже 230К и заметил такое еще когда не имел Мерседес. Это происходит только при троганьи без газа, на холостом, лично в моем случае это точно "тройка", замена катушек результата не дала, ненадолго полегчало после замены свечей, километров на 500...правда катушки менялись без наконечников, (они внешне красивые, мягкие, без следов пробоя)
Действительно актуальная тема.
Есть такое же подергивание, кстати если тупо отпустить газ двигаясь на первой передаче, тоже дергается.
Сцепление новое, прошлый хозяин машины говорит, что со старым также было.
Коробка в идеале, инжектор и дроссель вымыты, свечи новые, ошибок на компе нет, пробег ~181тыс.(Вся история машины на руках).
Были высказаны предположения про датчик PMS, но я смотрю и на HFM такая же проблема. PMS датчик помыл спиртом на всякий случай. Да с ним и так все хорошо, работает ровно, диагностируется, конденсата в трубке нет и т.д.
Про PMS уже целая библиотека собрана
Кстати на новых бюджетных иномарках наблюдал такую же дерготню.
Осталось только топливную рейку вместе с форсунками проверить т.е. поставить заведомо хорошие запчасти.
У кого какие идеи?
Жень ты здесь?
ps В пробках сцепление нагревается дерготня при трогании усиливается.
Отредактировано James_190D (2009-10-17 02:03:59)
проблема была в корзине с яблоками сцепления
Викинг, а что было с корзиной?
Мучаюсь с таким же глюком. На холодную более-менее, в режиме обычной езды хуже, а если в пробках подергаешься а если еще и на подъеме, так вообще ужас.
Что делал: Ну в первую очеред проверил все муфты, подушки, резинки. И сам проверял и к спецам разным ездил. Приговор один- все исправно. Прокачивал тормозную магистраль - не помогло. Купил новый комплект сцепления, поменял (LUK вроде, диск, корзина, выжимной). После замены дергания пропали совсем. Машину стало не узнать. Только хватило на 5000-10000 а потом опять таже фигня... Как я понял как только диск более-менее к маховику притерся и появилось нормальное сцепление по всей плоскости между ними - так опять всесразу началось.......
Теперь что я думаю: Этот глюк вызван нечем иным как двухмассовым маховиком. В нем находятся демпфирующие элементы. Либо ети элементы "устали" и при нагреве начинают дурить или при нагреве сам маховик деформируется.....? короче не понятно....
Я как понимаю 1110304005 это он. На других может и другой номер, но главное конструкция таже...
Буду искать где может их восстанавливают.....
Где то видел что флифуют маховики, но вот возьмут ли двухмассовый - вопрос.
Кстати отвез старый комплект спецам показать - говорят, что изношен процентов на 30 и хороший еще. (жалко выбросил).
Отредактировано Kirill-G (2009-10-25 12:49:09)
Вот еще для справки, может пригодится кому
Полезные советы от фирмы LuK
Основные возможные причины неисправностей/рекомендации:
•Маховик
Маховик является одним из компонентов пары трения маховик - ведомый диск, поэтому после длительной работы на нем остаются заметные следы. Борозды, пятна термического нагрева или выпуклости свидетельствуют о достаточнои нтенсивной работе. Эти «следы», безусловно, следует устранять. Однако восстановление шлифованием возможно только в пределах нормативного допуска. При этом следует обращать внимание на то, чтобы съем металла с рабочей поверхности компенсировался обработкой привалочной плоскости сцепления. Используя данную возможность, следует также проверить и зубчатый венец маховика.
•Двухмассовый маховик
При монтаже следует использовать только новые винты, поскольку здесь используются мягкие винты. Перекошенные детали устанавливать повторно нельзя (перекос может вызвать повреждение дорожки качения подшипника). Перед установкой нажимного диска сцепления рабочую поверхность трения двухмассового маховика следует обезжирить растворителем. При сборке необходимо следить за соблюдением нормативного расстояния между датчиками частоты вращения и их штифтами, установленными на двухмассовом маховике.
Съем металла с рабочей поверхности трения двухмассового маховика не допускается.
Использование слишком длинных винтов для крепления нажимного диска сцепления вызывает шум при работе узла или его отказ (царапание первичной массы маховика). Кроме того, следует избегать утапливания центрирующих штифтов, т.к. это так же может привести к указанно муэффекту. Датчик регулировки двигателя следует проверить на отсутствие повреждений.
При установке двухмассовых маховиков на автомобилях BMW следует использовать специальные пригнанные втулки в резьбовом соединении с коленвалом, иначе работа двигателя будет не равномерной. На автомобилях Mercedes-Benz с двухмассовым маховиком используется пригоночный штифт, установка которого так же обязательна. Примечания:
Допускаются следующие конструктивно обусловленные технические условия, не влияющие на работу деталей и узлов.
Незначительный осевой зазор между вторичной и первичной массой.
В свободном состоянии вторичная масса может проворачиваться вокруг своей оси и не возвращаться в исходное положение самостоятельно.
Наличие следов густой смазки на обратной (обращенной к двигателю) стороне двухмассового маховика от заглушек к периферии, это не приводит к неисправностям.
Нажимной диск на автомобилях Volkswagen: при монтаже и демонтаже нажимных дисков необходимо обращать внимание на маркировку на крышке нажимного диска (2 штриха на крышке должны быть сопоставлены лепестку на двухмассовом маховике)!
•Опорный подшипник первичного вала
(центрирующий подшипник сцепления)
Он невелик, но его неисправность приводит к серьезным последствиям. Если он заклинивает, то невозможно выключить сцепление. Это вызывает шумы и ведет к осевому смещению и, как следствие, к разрушению диска сцепления.
Отсутствие опорного подшипника первичного вала ведет к биению первичного вала и является причиной разрушения торсионного демпфера и подшипника первичного вала.
•Сальники валов
При повреждении сцепления именно они являются причиной наибольшего раздражения. Даже незначительные следы смазки или масла существенно ухудшают работу сцепления. Следы масла внутри картера сцепления или на сцеплени иуказывают на то, что сальники обязательно необходимо заменить. На старых автомобилях с большим пробегом сальники подлежат обязательной замене. Течь сальников по-прежнему остается основной причиной отказа сцепления.
Из-за небольшого размера их часто забывают в автомобилях VW с тягой сцепления: сальник тяги выключения выжимного подшипника в первичном валу.
•Ведомый диск сцепления
Стремлениео блегчить конструкцию автомобиля коснулось и ведомого диска сцепления. Но «похудевшие» ведомые диски реагируют на грубое обращение: возникает торцевое биение. Несмотря на то, что каждый ведомый диск на заводе LuK проверяется на биение, не исключено, что в процессе транспортировки до автосервиса диск может быть поврежден.
Поэтому перед установкой каждый диск сцепления необходимо проверить на биение (макс. 0,5 мм). Рекламации на диски с торцевым биением не принимаются.
•Выжимной подшипник
В условиях автосервиса проверка работы подшипника невозможна. Поэтому в любом случае он подлежит замене. После установки он должен легко и без перекоса скользить по направляющей втулке. Износ упорного кольца неизбежно приводит к шумам при работе сцепления.
•Выжимной подшипник двухдискового сцепления
Выжимные подшипники, как и само сцепление , подвергаются естественному износу, который оптически обнаружить весьма сложно. Поэтому следует обращать внимание на наличие течи и/или повреждений. При ремонте сцепления существует опасность того, что через некоторое время после замены сцепления владельцу автомобиля придется опять обращаться в автосервис, т.к. не был своевременно обнаружен дефект выжимного подшипника.
Поэтому при квалифицированном ремонте всегда следует заменять нажимной диск сцепления, ведомый диск сцепления и выжимной подшипник двухдискового сцепления.
Ремонт выжимного подшипника двухдискового сцепления не предусматривается!
•Направляющая втулка выжимного подшипника
Втулка проверяется на точность посадки. Она должна быть отцентрована и установлена строго параллельно оси вторичного вала коробки передач. Вмятины и следы износа на поверхности втулки могут ухудшить скольжение подшипника и вызвать буксование сцепления или его рывки при работе. Поврежденные или изношенные направляющие втулки подлежат обязательной замене, иначе будет затруднен ход привода сцепления. Примечание: По состоянию лепестков диафрагменной пружины можно судить о правильности центровки.
•Вилка выключения сцепления
Проверяется легкость хода вилки в опорах. Слишком большой зазор в них уменьшает ход выжимного подшипника. Неравномерный износ рабочих шипов вилки приводит к перекосу выжимного подшипника и препятствует его нормальному скольжению.
Изношенная, погнутая или сломанная вилка может препятствовать достижжению необходимого хода выжимного подшипника.
•Выжимной вал
Для определения повреждений выжимной вал следует обязательно снять, поскольку контроль во встроенном положении невозможен. Приработавшиеся или изношенные опоры приводят к перекосу выжимного вала и, следовательно, к тяжелому ходу и/или рывкам.
•Тяга выключения сцепления
В условиях автосервиса невозможна точная проверка работы тяги. Поскольку тягая является изнашивающейся деталью, она заменяется при каждой замене сцепления.
При монтаже необходимо следить за правильной установкой. Недопускается искривление или изгиб тяги.
•Центровка
Центровкой часто пренебрегают. Последствия таковы: сразу после установки сцепление работает рывками и полностью не выключается. Обязательно следует проверять центровку маховика.
•Смазочные материалы
Для смазки шлицев ступицы, направляющей втулки и выжимного подшипника следует использовать только консистентные смазки без твердых включений. После нанесения смазки напервичный вал, насаживается ведомый диск сцепления и излишек смазки удаляется. Химически никелированные ступицы смазывать ненужно!
Вы здесь » C-Class W202 Forum » КПП / АКПП » При трогании появляется подергивание