Достаточно визуального осмотра проводки, особенно на датчиках температуры, форсунках и катушках.Если провода имеют трешины в изоляции или уже начинают обсыпаться, то можно приступать. А симтпомов может быть куча, но лучше до них не доводить.

змейки этой у меня прилично осталось после увлечения автозвуком... Т.ч., если проводку буду менять, то закатаю в нее)

Модераторы, может объеденить отчеты и в первый пост (или в первые 2)?

Замечательно.
Имхо, ФАКовые посты, с отчетами, надо переносить в отдельную тему (Например в ФАК) и закрывать. А обсуждения вести в другой теме и, в случае, новой информации, дополнять закрытую.
Мне кажется разумным...

не надо забывать еще про одно физическое свойство провода - его гибкость
Луженые жилы этим не отличаются
И изоляция из кремнийорганической резины тоже не айс. Применять резину в любом виде в двигателе не надо

Согласен, но от тонкого слоя полуды жесткость провода сильно не увеличивается. Тем более, тот же МГТВ имеет максимальный радиус изгиба, равный 4 наружным диаметрам провода. В моторной проводке таких крутых поворотов нет, а 90% провода вообще неподвижны. Та же часть, которая изгибается в процессе работы мотора, как правило, имеет достаточно большую длину и огромный радиус изгиба. Плюс, провода, собранные в жгут, сами по себе представляют довольно жесткую конструкцию, но, опять же, ее эластичности вполне достаточно для компенсации вибраций и перемещений мотора относительно кузова. Зато луженые жилы гораздо легче поддаются пайке, в том числе и окисленные.
Касательно материала изоляции - я совершенно четко отдал предпочтение тем проводам, что на картинках от меня в первом посте. Во-первых, двойная изоляция, стойкая к атмосферным воздействиям, к высоким температурам, а также к действию высокого напряжения (напряжение пробоя с хорошим запасом!), во-вторых, конкретно этот провод, что на фото, применяется в военной промышленности, а там есть такая пятая приемка, пройти которую нужно хорошенько постараться. Собственно, изделия с этой приемкой и живут очень долго. Простая же ПВХ изоляция не расчитана на долговременное воздействие высоких температур и становится намного более хрупкой, нежели резиновая, при отрицательных температурах.
При контакте с маслом или бензином провода, примененные мной, не деградируют.
Конечно, были бы у всех кошельки толщиной с отпечаток шины 202-го, не задумываясь, покупали бы серебрёные провода в толстенной фторопластовой изоляции. Вопросов бы вообще не возникало.
Главный недостаток штатных монтажных проводов - именно потеря однослойной изоляцией эластичности вследствие работы в тяжелых температурных условиях. Ну а дальше - осыпание, замыкание соседних проводов и превед. С этим и боремся в этой теме. А касательно открывания Америки - будет надо - откроем. Наши машины - продукт КОММЕРЧЕСКИЙ. А это значит, что у них должен быть определенный ресурс. Если он будет слишком высок, изготовителю это будет не выгодно, ибо к нему не будут обращаться с целью поменять на деньги новый жгут, а то и автомобиль! Они тоже есть хотят!

И последнее.

У моего друга случилась беда. С Мерседесом. W220.
При кузовном ремонте днища сварщик плохо защитил обшивку салона и проводку. И, со слов друга, в салоне от нагрева загорелся пенопласт с поролоном на тыльной стороне водительского ковра. Да так крепко, что моментально запалил жгуты проводки. Провода обуглились на длине сантиметров 30... А произошло всё буквально за считанные секунды! Поскольку доля моя такая, а кроме меня никто не сможет, я уже неделю восстанавливаю эту проводку.
Из моих наблюдений, что в моем 202, что в этом 220 - материал изоляции проводников один и тот же. (Поэтому, я так думаю, еще немного времени, и рестайловоды тоже подтянутся сюда обсуждать проводку.) У него НИКАКАЯ термостойкость. При прогреве паяльником, изоляция начинает плавиться и выделять какую-то прозрачную жидкость буквально через 7-10 секунд воздействия! Паять такие провода приходится еще приноровиться, причем, если не скручивать зачищенные проводники провода, почти 100% гарантии, что при лужении или пайке провод разъедется при малейшем повороте.
И еще 2 слова про оригинальную изоляционную ленту. Антон190, спасибо огромное за информацию!

Так вот, она вся полностью разрушилась, склеив окончательно и без того сплавившиеся изоляции проводов.
Я провел простой эксперимент. Взял два отрезка изоленты по 10 см: один выплетен из уцелевшего куска проводки, второй - хлопчатобумажная изолента с пропиткой "Зубр", подобная тем, что используют в моторном отсеке и везде на дорестайле 202. Цель - сравнить скорость горения. Обе ленты свернул в колбаску в продольном направлении и поджег. Пока Зубр тлел в месте поджога, выжигая пропитку, оригинал моментально разгорелся и пошел плавиться и стекать. Скорость его горения была намного выше!!! Можно делать выводы.

Отредактировано Pilot88052 (2011-11-02 17:36:19)

Таким вот нехитрым образом выяснилось, что я, совершенно не зная про этого человека и его тему, предложил верное решение! Кстати, МГШВ идет с неплохим разнообразием цветов изоляции.

с инфой из этой темы и наличием принципиальной схемы - можно сделать любую проводку

Ну раз возник совершенно справедливый вопрос о методе ремонта, могу высказать такие соображения.

Марку проводов уже обсудили, матерчатую изоленту - тоже.

Теперь возникает вопрос. Как, собственно, все эти вещи превратить в жгут.

На мой взгляд, ремонт стоит организовать так.
Для начала определиться, будут ли использоваться повторно родные разъемы, или по мере возможности приобретутся новые. Если оставлять родные, тогда надо озаботиться главным вопросом - как их вскрывать и извлекать контакты. Если взять, к примеру, разъем форсунки, то видим, что у него прорези под контакты в форме креста. Вдоль узкой стороны находятся сами контактные лепестки. А широкие выточки перпендикулярно контактам - для инструмента, позволяющего освободить контакты от корпуса. На самих контактах есть лепестки, напоминающие рыболовные крючки. Они отогнуты к нижней части и торцом упираются в выступ в пластиковом корпусе разъема. Поэтому, чтобы освободить контакты, советую из жесткой стальной проволоки заготовить П-образную скобку, которая будет проникать в отверстия разъема, поджимать упоры и освобождать контакт, чтобы его можно было аккуратно и без лишних усилий вынуть из корпуса.
При замене провода рекомендую удалять старый насколько возможно полностью, а новый припаивать к тому месту, где старый обжимался. Контакты сделаны из луженой меди, поэтому паяются отменно даже при помощи обычной канифоли. Но, если таки есть сложности с лужением, можно взять недорогой и достаточно эффективный безотмывочный флюс ЛТИ-120. Перед пайкой убеждаемся, что не забыли надеть на провод резиновое уплотнение, если оно предусмотрено конструкцией. Когда же контакт с новым проводом готов к установке на место, уплотнение можно немного смазать (достаточно капельки воды), чтобы оно легко вошло в тело разъема, а упорные усики контакта несильно разогнуть.
Если разъемы покупаются новыми, советую поискать контакты к ним с необжатыми проводами. Если же разъем собран, а из него торчат провода длиной по 10 см, можно пойти про пути наименьшего сопротивления и спаять эти провода со жгутовыми внахлёст, изолировав потом пайку термоусадкой. Изоленту применять не советую, ибо она со временем может соскочить и оголить пайку. А термоусадка способна даже загерметизировать пайку, плотно обжав изоляции проводов.

И пара советов по ремонту жгутов сложной формы и большим количеством проводов.
Во-первых, разбирать пациента стоит не сразу полностью, а частями. Например, у жгута 111 мотора сначала сделать провода форсунок и катушек, ибо они имеют общую наружную изоляцию, а потом - провода дросселя, имеющие свое ответвление. Если разбирать жгут частями не удается, обязательно стоит делать изолентой пометки, показывающие начало ответвлений и провода, в эти ответвления уходящие.
Во-вторых, если в будущем возникнет необходимость проверки правильности сборки жгута, а то так банального "тыканья тестером" в разъемы, если что-то сломается и надо будет разбираться, а при ремонте жгута полного набора проводов с цветами изоляции, совпадающими с родными, не будет, предлагаю сохранять маркировку проводов так, как показано на одной из моих фотографий в первом посте, а именно - на заменяемый провод возле разъема или другого его окончания с обеих сторон одевается несколько колечек разноцветной термоусадки. Например, имелся провод красный с белой полосой. заменили на коричневый. Поди, найди его теперь в разъеме! Но можно одеть одно колечко красного цвета пошире (как аналог основного цвета), а другое белого - поуже (как аналог цвета полосы). Любой мало-мальский мыслящий диагност без труда потом разберется в цветах и сможет работать по схеме на этот жгут!

И еще. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя пренебрегать сечением проводов!!! Допускается без риска менять провод на другой с бОльшим сечением. А вот на провод с меньшим - категорически нельзя! Это может привести к пожару и выгоранию приборов и узлов!!!

Всем успехов и пардон за много букв!

Отредактировано Pilot88052 (2011-11-12 13:16:30)

Ставил сегодня форсунки, после чистки. Обнаружил страшные вещи, изоляция сильно потрескалась, местами осыпалась, торчат оголенные провода. Пока каждый проводок замотал обычной изолентой мягкой, потом вместе смотел провода на каждую форсунку, потом еще смотал 1-ю и 2-ю, 3-ю и 4-ю. Вроде временно устранил криминал. Вопрос, можно ли так ездить пока решу что делать?

Спасибо. Ну друг с другом они точно не замкнут, с массой тоже. Сейчас вот думаю что делать, Саше на староконе отписал, Евгению. Но блин жаба задушит 15000 отдавать. Наверное поробую снять и сам разобраться, раньше с проводами на ты был, в мотоциклах проводки перекладывал как 2 пальца, думаю и тут разберусь. Отойти надо, расстроился пипец, хотел обоссать это ведро и спалить  Такую ревизию замутил зачетную, думал как сделаю сейчас все, а тут на тебе, весь вечер провозился

А как снимается сам кожух пластиковый? Я его раскрывал на месте, ух и наматерился же на фрицев