порядок разборки
1. машину на подьемник или на яму
2. отключаем минус батареи. (таки нужно, не ленимся, ибо стартёр приаттачен к коробке - АХТУНГ =) )
3. открываем капот: так элементарно светлее
4. (?) книжка советует засунуть некую предохраняющую пластину, чтоб не повредить звукоизоляцию салона за двигатель. Не делал - так как не было подходящей. Может трубкой и поплатился за это, а может она и раньше ёкнула. В любом случае, если ваш случай - лучше озаботиться.
5. Под машину.
6. поддоны двишателя пластиковые. Ключ на 8, 7-8 болтиков. У кого остался =) - снимаем.
7. Глушитель. 2 трубы. Если снимать одному, то возможно есть смысл не лениться, а сначала открутить заднюю от передней и снимать по очереди. Или подпирать чем-то надежным: в яме - поперечной доской, на подьемнике - домкратом.
Снимал один, целиком, без всего - морока. Ставили уже вдвоем - легче
- два длинных болта на 13 спереди держутся гайками на 12.
- два болта крепления к коробке передач на 13.
- остальное висит на резинках (3 штуки)
8. тепловые защиты (у кого есть). я ликивдировал еще год назад, так что ничего путного не скажу. Наверное проще оторвать =)
9. кардан. тут слегка повозились.
откручивая лучше ставить на передачу, чтоб не крутился. Закручивая, впринципе уже удерживать гаечным ключом (особенно если вдвоем, то без проблем)
мы открутили и от коробки и от дифференциала. Там камрад имдек орудовал молотком чтобы снять резиновый задний шлиц. Присох конкретно.
- понадобится инбус (внутренний шестигранник) на 8 (вроде?) для крепления к коробке. Причем именно ввиде головы, т.к. обычным Г-образным хрен открутишь.

Сняли кардан - очередь коробки.
10. По хорошему её надо подпереть. Но в зависимости "от" подпиралки могут мешаться, потому смотрим, что мы можем по максимуму открутить, не снимая опоры под коробкой:
- нижние болты
- стартёр, если повезёт (2 длинных болта)
10.5 отсоединяем тяги от коробки передач.
11. Дальше подьёмник для коробки. Подпираем. Снимаем опору коробки.
12. чуть приопускаем, чтобы получить доступ к верхним болтам. Книжка, я так понял, про это молчит, но иначе туда не долезть. Хватает двух удлинителей.
13. перед п.12 есть смысл открутить рабочий цилиндр сцепления
14. все трубочки-провода отгибаем, чтоб не повредить.
15. коробку чуть на себя, немного влево повернуть, и снимаем.
Тут такой момент. Она хоть и не криминально тяжелая, но тяжелая. Вы, хоть и крепкий, но подуставший. Если в первый раз, то не всегда очевидно, когда она уже вышла, или всё еще держится.
В общем, чтобы не было сюрпризов, даже при снятии вдвоем рекомендую подпирать домкратом с деревянным брусом. Ну или поперечной доской в яме.
16. Коробку сняли - смотрим на сцепление, выжимной подшипник. В нашем случае пронесло. Запчасти едут назад.

17 . Осмотр-сравнение.
в данном случае на новой коробке не хватало:
1) опорного подшипника (? не знаю правильного термина)
- переставляется со старой коробки, если впорядке. Ну или заказывается.
2) резиновых вкладок в кольца на тягах
- старый вполне подошли.
3) масла у ней внутре
- масла надо 1.5 литра по данным сервисной базы. SAE 75W-80W. Где его такое взять я не знаю, потому залили 90В. Будет лучше переключаться.
ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ: пробка для заливки масла инбус на 14. Это чтоб было веселей. Во всей мастерской нашли голову. Открутить (ослабить) лучше на земле, т.к. когда уже коробка прикручена, подлезть к этой пробке ключом крайне проблематично. Закручивать и наливать всё равно скорее всего придётся на весу, чтоб проверять уровень "пальцем", как рекомендует книга.

18. собираем в обратном порядке. Смотрим чтобы трубки-проводки не повредить. Следим, чтобы рабочий цилиндр попал в вилку сцепления.

19. Радуемся.